Vous qui commencez à nous connaitre, qui êtes habitués à nos vadrouilles, vous savez que nous aimons aller le plus loin possible pour découvrir des espaces loin de toute civilisation et de tout standard touristique. La journée du 28 août en a été encore une fois la preuve, une de ces journées où l'on se demande comment on a pu avoir envie de revenir.....

Une bonne provision de donuts et notre itinéraire laissé à Peter (on respecte les consignes de sécurité lorsqu'il n'y a pas de téléphone et que nous rôdons dans des secteurs déserts) nous prenons la route ou plutôt la piste qui devrait nous mener à Peace Point.

Comme tous les matins, passage obligé par la seule station service, rutilante! Et comme toujours, on y trouve de tout, du hot dog à l'huile de vidange, du café au bois de chauffage, avec l'amabilité la plupart du temps.

Fort Smith est à la limite du Wood Buffalo NP, donc sitôt le village terminé, on entre dans le parc. 

Ce parc du Wood Buffalo abrite l'une des populations les plus importantes de bisons sauvages. Le parc fait partie du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 30 ans. Il a été créé en 1922 pour protéger les bisons des bois. De par sa superficie, c'est le plus grand parc du Canada et le second du monde. 

Dès la sortie du village, les bisons étaient de plus en plus nombreux, seuls ou en troupeau. Tout compte-fait, ils sont assez pacifistes et dès qu'ils entendent le moteur de la voiture, entrent dans la forêt et continuent d'avancer en longeant la route. Ils sont envahis d'insectes, de véritables nuages les entourent, c'est la raison pour laquelle ils préfèrent marcher sur la route où apparemment il y en aurait moins. 

 

 

Régulièrement pour ôter les moustiques, ils se roulent dans des espaces sablonneux . 

La piste est relativement correcte,  avec parfois des passages où les creux sont très importants. Nous ne pouvons  pas rouler très vite et nous mettrons une heure à rejoindre Pine Lake, son lac et son camping. 

 

 

 

 

 

Nous avons du mal à pouvoir accéder au bord du lac.

 

Il nous faut prendre des chemins à travers la forêt mais c'est la saison des baies, donc la saison des ours (les nombreux panneaux nous le rappellent). Nous abandonnons l'idée et reprenons la voiture pour accéder à l'embarcadère des canots.

Le lieu est sympathique, nous profitons de la vue et du calme, en prenant le goûter du matin en compagnie d'un couple de perdrix!!!

Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé des campings, dénommés campground sur ce continent. Toujours est-il qu'ils n'ont rien à voir avec nos campings-sardines. Ils sont en général dans les forêts avec un espace dédié à chaque lot, qui comprennent une table, des bancs, un BBQ et la pile de bois qui va avec. Il n'y a pas de gardien, on met entre 10$ et 15$ dans une enveloppe dans une boîte à lettres à l'entrée et on prend un lot. On peut s'y installer avec un gros RV (camping car) comme avec sa propre voiture. Il y a des toilettes (sèches suivant les latitudes comme en Alaska par exemple) mais dans les lieux plus touristiques, il y a tout le confort habituel. 

Pour les habitants de cette tente, par contre, les ours ne doivent pas être un problème .....

 

Une rencontre éclair... louveteau ou renardeau? Difficile de faire la différence à la vitesse où il est parti quand il nous a entendu.

Nous avons laissé Pine Lake, pour nous rendre au dernier village, Peace Point, au bord de la Peace River. Cette rivière sera notre compagne pendant plusieurs jours, nous la traverserons des dizaines de fois, car au retour des NWT nous la suivrons un bon moment.

Le village est un village indien, quelques bungalows seulement.

Nous le passons, continuons en direction de la rivière et nous arrivons tout à coup, sur une falaise, où est aménagé une aire de pique-nique, aussi incroyable que cela puisse paraitre ....

Les photos ne rendent pas du tout la réalité, nous sommes à 30 mètres au dessus du fleuve, je n'ai pas voulu m'approcher plus près....

Il faisait bon, nous avons pris le temps de savourer notre déjeuner. A un moment donné, un adolescent est passé en vélo (c'est la seule personne que nous verrons), a descendu la falaise, pris son bateau, traversé le fleuve (vu la largeur il lui a fallu quand même un petit bout de temps) Arrivé de l'autre côté, il est resté un moment et est revenu. C'est une des seules occupations possibles..... un autre monde....

Son chien est venu aux nouvelles, heureusement pas vindicatif..... 

Nous avons ensuite continué pendant une dizaine de kilomètres la route qui longeait le fleuve, la fameuse Ice Road de l'hiver qui va jusqu'à Fort Mac Murray. Mais on roulait dans la forêt où on ne pouvait pas voir grand-chose, on a donc fait demi-tour.

Quatre heures de route nous attendaient pour le retour.....

On a pris la piste en sens inverse, retrouvé des troupeaux de bisons, fait quelques arrêts dont le lieu où les couleuvres se reproduisent très nombreuses au printemps. Ouf, il n'y en avait pas, du moins on n'a pas cherché à les voir. C'est la latitude maximum pour ces bestioles, plus au nord, il n'y en a plus, pour mon plus grand bonheur du reste.....

 

  

On voulait prendre la route des grandes plaines salées, typiques de ce lieu, mais elle était interdite. C'est vraiment dommage, nous sommes passés à côté d'un paysage que l'on ne voit guère ailleurs.

l'itinéraire de la journée.

 

 

Il nous aura donc fallu la journée pour faire cet aller retour d'à peine 250 kilomètres

! Une journée magnifique que l'on va garder longtemps en mémoire, encore un de nos bouts du Monde à notre actif!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà plus de 1000 kms maintenant que nous roulons dans des paysages de forêt boréale.

 

 

 

 

 

Partis de Hay River le matin en direction de l'Est, nous nous sommes arrêtés au bord du Polar Lake pour prendre le petit café du milieu de matinée. Ce sont des instants magiques, que nous gravons au fond de notre mémoire, en se disant qu'on est chanceux . Aucun bruit, juste le passage d'une libellule, pas encore les moustiques qui vont nous gâcher la vie quelques jours plus tard!

 

 

 

dommage que l'on ne sache pas pêcher, on aurait eu notre déjeuner!

En une heure et demie de route, nous avons rencontré 5 véhicules et cela a duré toute la journée ainsi...

Le permafrost ou pergélisol en français, est présent aussi ici (50% du Canada est concerné), comme en Alaska, alors les routes sont surélevées, et nécessitent de gros travaux. Nous avons roulé des dizaines de kilomètres au milieu des engins de travaux, mais malgré la terre sur la route, nous en sommes sortis avec une voiture correcte, on avait connu pire au Yukon. Nous avons la chance que le temps soit beau et surtout sec!

Une différence de taille aussi sous ces contrées, est le côté friendly des personnes qui travaillent sur les chantiers routiers. Ils saluent systématiquement, viennent discuter lorsque les arrêts sont longs (ils peuvent parfois atteindre une heure) et même cette fois-ci où il fallait faire du slalom entre les gros engins de travaux, ils font très attention et c'est bien plus simple de rouler.

 

 

 

 

 

Les pancartes d'indication des routes sont jolies ici dans ce territoire, avec l'ours blanc en fond. 

Nous sommes rentrés assez rapidement dans le Wood Buffalo National Park. C'est un parc grand comme la Belgique, situé sur deux états, l'Alberta et Les Northwest Territories.

Nous avons vu un seul bison aujourd'hui, celui-ci était couché au bord de la route. Ce sont des bisons des bois, différents des bisons des plaines. Mais il avait comme ses cousins des plaines un regard pas forcément sympathique, et quand on sait que malgré leur poids, ils courent 100 mètres en 7 secondes, mieux vaut se tenir éloigné.

Le parc a toujours connu de grands incendies, déclenchés principalement par la foudre et inévitables dans les forêts boréales.. A la place des résineux, ce sont des bouleaux qui repoussent.

Des tours de guet sont situées régulièrement pour contrôler mais la politique actuelle est de laisser les forêts brûler. C'est ainsi que contrairement à beaucoup d'idées reçues que les feux de forêts sont plutôt dans les latitudes très chaudes, pendant tout ce périple, nous roulerons souvent pendant des kilomètres, au milieu de forêts complètement dévastées par d'immenses incendies.

 

Comme quoi, l'eau qui ici est très présente sous forme de lacs, de rivières, d'étangs, de cascades, n'empêche pas la forêt de brûler....

 

Nous resterons deux jours à Fort Smith, dans un B&B, le Wood Buffalo Inn composés de plusieurs appartements très fonctionnels et très propres. C'est l'ancien maire de la ville qui tient ce lieu et sa femme, indienne et chef de clan. Les deux tiers de la population du village sont indiens ou métis.

 

 

 

La route s'arrête ici, seuls deux pistes mènent à des villages isolés. En hiver, une "ice road" permet de rejoindre Fort Mc Murray en Alberta à 400 kms au sud. Par contre en dehors de l'hiver, il faut utiliser la seule route qui existe. Il y a néanmoins un tout petit aéroport à Fort Smith.

 

Plus difficile de faire quelques courses alimentaires, dans les deux seuls petits magasins, chers et peu achalandés du village. Nous arrivons néanmoins à trouver de quoi tenir deux jours, en ajoutant quelques produits que nous avons en stock dans le coffre de la voiture! Nous avions anticipé avant de quitter Hinton pour faire des réserves, sachant que dans ces petits villages, il est difficile aussi bien de se restaurer que de trouver un magasin.

Côté sucré, Peter du B&B nous offrira chaque fois que nous le rencontrons, donuts et cookies! C'est trop sucré, c'est trop gras, mais sur place nous sommes bien contents de les avoir!!!!

Après s'être installés, sur ses conseils, nous nous rendons au bord de la rivière, surplombant les rapides où des colonies de pélicans vivent ici. Difficile de les voir sans la longue-vue installée exprès et à fortiori de les photographier. La largeur de la rivière est impressionnante, comme souvent sur ce continent nord-américain. 

 

Avant de rentrer, nous allons nous renseigner pour voir l'état de la piste que nous aimerions faire le lendemain jusqu'à un village indien, celle qui en hiver se transforme en ice-road jusqu'à Fort Mc Murray. Elle s'avère correcte, nous reviendrons donc le lendemain, et nous faisons demi-tour devant un magnifique lac où on aperçoit une grosse construction de castors.  Par contre, pour arriver à voir les bestioles, ce n'est pas évident et je doute qu'on y arrive un jour!

 

 

 

 

 

 

 

C'est dans ce havre de paix, sous un ciel vert teinté d'aurores boréales..... mais Peter a oublié de nous prévenir...... que nous passons une première nuit dans l'un de nos bouts du monde!

 

 

 

 

 

 

 

C'est le jour J, celui dont on a rêvé depuis des années, lorsqu'on essayait de construire un voyage dans cette province peu touristique que sont les Territoires du Nord Ouest ou Northwest Territories. 

 

 

 

Partis de bonne heure de High Level, nous avons fait le plein de carburant en même temps qu'un technicien de Tom Tom et sa voiture bardée de capteurs. On se disait que c'est un job que l'on ferait bien tous les deux, passer sa vie à sillonner les routes les plus improbables les unes que les autres aux quatre coins du monde..... en pensant aussi que c'est un peu grâce à eux que nous pouvons effectuer nos périples....

le Best Western de High Level, seul hôtel correct du coin!

 

 

 

 

C'est sous un temps magnifique que nous filons plein nord, comme ces derniers jours. Le paysage en bleu et vert, nous plait toujours autant.

 

 

Sous cette latitude, on entre dans le territoire des Wood Buffalo (ou Bison des Bois) cependant nous n'en verrons aucun ce jour-là.

 

 

un petit clin d'oeil à notre fille dont un ruisseau porte son prénom!!!!

 

Nous ne passerons qu'un seul village, enfin si l'on peut appeler cela un village, une station-service, une road-house, quelques bungalows et déjà le village est derrière nous. 

 

  

Par contre, nous longeons ou croisons parfois la voie ferrée qui va jusqu'à Yellowknife. Les ponts sont toujours particuliers, tout en bois, style conquête de l'Ouest.

 

 

 

  

Une heure et demie plus tard, on arrive au 60 ème parallèle, ligne de séparation entre la province de l'Alberta et les Territoires du Nord Ouest.

 

 

 

 Pour nous c'est un grand moment, on a du mal à y croire...... même en voyant la pancarte de Yellowknife

 

 

 Nous nous arrêtons dans le Visitor Center, passage obligé où une charmante dame d'un certain âge (on se demande d'ailleurs comment elle peut vivre ainsi, seule, au milieu de nulle part)  nous accueille avec café, cartes, prospectus, renseignements et le truc à touristes, le certificat de passage du 60 ème parallèle. Etonnée quand nous lui disons que l'on vient de France, des français, il n'en passe pas tous les jours, tous les mois à priori!

 

 

Quelques kilomètres plus loin (au Canada contrairement aux Usa, les distances sont en kilomètres et non en miles) nous avons prévu de nous arrêter aux Alexandra Falls qui d'après ce que nous en avions vus lors des préparatifs, valent vraiment le coup d'oeil. 

Avant de partir les découvrir, nous faisons la pause repas sur l'aire des chutes d'eau. C'est un dimanche d'août mais il y a très peu de passage sur la route. 

Le chemin qui mène aux chutes, le long de la falaise est bien délimité.

 

Dès l'arrivée sur le premier promontoire la vue est y fantastique, et le bruit provoqué par la chute d'eau, impressionnant. On n'ose imaginer ce que ce doit être au printemps, lors de la fonte des neiges. D'ailleurs, le lit de la rivière est très large et à cette époque de l'année, on peut y accéder par un chemin assez acrobatique, ce que nous ferons ensuite.

 

Les quelques personnes au bord de l'eau donnent l'échelle de grandeur

 

les chutes en aval

Nous descendons ensuite au bord de l'eau

avec une belle vue sur les chutes en amont

 

Nous passons un moment fort agréable sur les bords et nous nous dirigeons ensuite vers les secondes chutes de la journée, les Louise Falls.

Initialement nous avions prévu d'y aller à pieds depuis les Alexandra Falls, mais nous avions encore de la route, et cela nous aurait pris trop de temps pour faire l'aller-retour. C'est dommage car le temps était parfait pour une grande randonnée.

C'est donc aux Louise Falls que nous nous sommes ensuite arrêtées. Complètement différentes des précédentes, plus compliquées d'accès mais intéressantes à voir néanmoins. Là nous étions vraiment seuls.

Le chemin qui part du parking à travers la forêt sur la falaise, débouche tout d'un coup sur un pont au bout duquel un escalier est accroché dans le vide.

 

 

 

 

Ici on ne peut pas aller au niveau de la rivière et la vue est de dessus. Elles ont une forme et une couleur vraiment particulières. 

 

 

 

 

Le retour se fait par le même chemin à travers la forêt et la remontée dans le vide!

Une fois de plus, on reprend la route au milieu de la forêt boréale où il y a de  plus en plus de lacs et d'étangs sur le sol, au pied des sapins et des bouleaux. 

 

 

 

 

 

On arrive à Hay River au B&B où on est reçu très chaleureusement par Eileen. Ce soir nous sommes les seuls occupants (heureusement car la salle de bains est partagée... en règle générale on évite, c'est la première fois mais on n'avait pas le choix, les autres hébergements du village étant nettement moins bien cotés) et nous avons la maison pour nous. 

 

 

Nous ressortons faire quelques courses, se promener au bord du Great Slave Lake (Grand Lac des Esclaves) celui-là même qui s'étend jusqu'à Yellowknife sur lequel une jeune fille sur un paddle part rejoindre une île! 

 

 

 

Un petit port sympathique, un aéroport sont les seuls points de ralliement de ce village loin de toute civilisation. Il n'y a que la route principale qui est pavée, les autres rues ne le sont pas

 

 

 

 Nous ferons 3 étapes à Hay River, situé au point central de la route qui vient du sud, de celle qui va à l'Est à Fort Providence et Fort Smith (où nous partirons le lendemain) et bien sûr, au nord, la route qui mène à Yellowknife, capitale du Territoire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étape qui ressemble à celle d'hier mis à part la pluie arrivée pendant la nuit, qui nous a accompagnés tout au long de la journée. C'était nécessaire pour la végétation dont la situation des feux de forêts était  toujours à son niveau le plus élevé.

 

 

Le bleu de la veille du lac a laissé place au vent et à la pluie, ça secouait bien en bord de côte!

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons roulé dans les mêmes paysages qu'hier, forêts de bouleaux et de sapins et à la fin du parcours, cultures de céréales et de l'élevage, dérangés quelques antilopes d'Amérique....

 

 

 

 

 

 

Nous avons roulé sur une route secondaire, très peu fréquentée, où les ponts sont revêtus de bois.

 

 

 

L'étape du soir s'est faite dans une petite ville au milieu de nulle part, High Level, dans un hôtel Best Western où l'appartement était très bien équipé. Ce n'était pas gagné de trouver un hébergement correct par ici!

 

 

 

Une étape transitoire entre Hinton et Slave Lake, que l'on imaginait, avant d'y être, dans un paysage de grandes plaines. Or c'est dans un paysage typiquement boréal que nous avons roulé toute la journée et qui s'est avéré au final, beaucoup plus intéressant.

 

 

 On continue notre route vers le Nord, nous sommes déjà à la latitude 55° N

Nous avons quitté les Rocheuses le matin, pour trouver un paysage agricole avec de grandes fermes dans un habitat dispersé, mais très géométrique, certainement un reste des concessions de l'époque de l'immigration au début des années 1900.

 

 

 Par contre, au beau milieu de tout ça, on a remarqué pas mal de sites d'exploitation de pétrole ou de gaz de schiste.... Ce sont de petites exploitations qui heureusement ne détruisent pas le paysage.

 

 

 Les paysages sont de vastes forêts boréales, de bouleaux qui alternent avec des étendues immenses de forêts de conifères. L'altitude la plus haute est de 1000 mètres environ.

 

 

 Nous avons fait la pause déjeuner dans un parc, où nous n'avons vu personne tout le temps de l'arrêt. Les premiers moustiques du voyage se sont invités mais ne nous ont pas trop dérangés.

Nous avons été tentés de partir faire une randonnée qui pouvait se faire soit à pieds, soit en voiture mais la solitude des lieux et les suspicions d'ours brun nous ont fait préférer la seconde option. 

 

 

 Nous n'avons rencontré aucun animal, juste aperçu des constructions de castors.

 

 

On a ensuite repris la route jusqu'à la ville de Slave Lake, située au bord du Lesser Slave Lake et ses belles eaux bleues.

 

  

 

 Il ne fait plus aussi chaud qu'hier mais la température, pour cette latitude est correcte, avec 25°.

Arrivés tôt à l'hôtel, un Holiday Inn Express, on en a profité pour effectuer ravitaillement et lessives, pour rattraper le retard de la veille.