La Nova Scotia fait partie des provinces maritimes du Canada, à l'est du pays.

Nous avions visité la partie Nord il y a 8 ans, côte qui nous avait beaucoup plu. Une fois rentrée, je ferai un article, même si à l'époque, mon APN était plus que modeste et que j'étais moins douée pour les photos!!!!

C'était donc l'occasion cette année, étant dans le secteur....toutes proportions gardées..... de visiter la partie sud.

Nous sommes arrivés hier par un vol de Dear Lake, au nord de la péninsule de Terre Neuve, jusqu'à l'aéroport d'Halifax.

Le temps était ensoleillé, bien plus chaud que la région que nous venions de quitter. Nous avons retrouvé la civilisation... avec ses bon côtés pour l'intendance, et ses moins bons pour la foule, d'autant plus qu'au Canada, ce weekend est prolongé. 

 Pas très loin d'Halifax, se trouve le phare de Peggy's Cove. 

Ce lieu est malheureusement aussi connu pour être l'endroit d'un crash aérien d'un vol Swissair NYC/Genève, en 1998 où un monument du souvenir a été érigé.

 

 

 

 

 

Bonne rentrée à ceux qui reprennent le travail aujourd'hui et bonnes vacances à ceux qui y sont encore.....

 

 

 

Hello!

Si vous me suivez sur Facebook, vous avez des nouvelles presque quotidiennement, mais sur le blog, entre les connexions internet limitées qui empêchent de charger les photos, parfois le manque de temps, cela n'est pas facile de publier en temps réel.

Mon article d'aujourd'hui sera donc plus long pour résumer ces derniers jours!

 

Au Labrador

Nous avons donc pris un ferry pour aller au Labrador pendant 3 jours, cela fut suffisant pour découvrir ce morceau de contrée. enclave habitée sur une centaine de kilomètres, du nord au sud, le long de la côte.

Une province pas très touristique, où nous nous sommes vraiment retrouvé dans le quotidien des habitants. 

 

dont la pêche artisanale est une des seules ressources avec le commerce du bois

Au nord, le Labrador s'étend sur 60 kms . Ensuite, c'est une piste de 600 kms jusqu'à Goose Bay.

Autant dire que les voitures ressortent de là dans un état proche de celui que nous avions connu au Yukon!

Le massif est très ancien, c'est une végétation de toundra 

 

ou de forêt boréale (taïga)

 

Entre deux averses, nous avons néanmoins réussi à faire une randonnée sur la colline la plus haute, tout au nord, là où la route s'arrête.

 

Au retour au B&B nous sommes passés par l'Anse d'Amour, petit village de................. 9 habitants.

Une belle tempête secouait la côte

 

 

 

Sous ces climats rudes, les phares sont importants.

Celui ci, de l'Anse d'Amour est le plus haut des Provinces de l'Atlantique.

Encore une fois, nous aurons entendu la corne de brume....

 

 et quand la tempête s'essouffle, le paysage retrouve son calme 

Tout au sud, il y a un tout petit bout du Québec habité sur 60 kms où la route s'arrête. Après cela, ce sont des navettes côtières qui desservent des villages totalement éloignés de toute civilisation. 

 

Nous n'aurons jamais su quelle heure il était, en raison des fuseaux horaires, 4h30 de différence avec la France pour Terre Neuve, 5h pour le Labrador et 6h pour le Québec. Après avoir demandé à 3 personnes sur place, chacune nous a donné une heure différente..... Ce qui a failli nous faire rater le bateau au retour, car embarquant au Québec, nous pensions avoir 1h30 de marge, hors le bateau part à l'heure du Newfoundland.... 

Au Labrador, nous avons eu un ciel gris et bas, pluvieux par moments avec une température d'à peine 15°. Le courant froid du Labrador porte bien son nom!

La végétation est une toundra subarctique. Sur les sols balayés par les vents, beaucoup de baies, très bonnes en glaces, en tartes, thé ou confitures.

Dans un B&B, j'ai découvert ces baies et une que j'ai particulièrement apprécié, la "cloudberry" ou baie de chicoutier. En confiture, elle a une saveur d'agrumes.

Les autres ressemblent aux mures, aux myrtilles de chez nous. 

Contrairement à ce que l'on pense, Terre-Neuve est située aux mêmes latitudes que la France. C'est ce courant du Labrador qui en fait un lieu où les températures sont rarement au dessus de 20°, excepté en juillet où il y fait plus chaud. Ce qui d'ailleurs a fait fondre plus rapidement les icebergs, pourtant dix fois plus nombreux cette année à s'être détachés de la banquise. 

Dommage, c'est le jour où nous reprenons le ferry pour Terre Neuve que le beau temps arrive!!!! on ne peut pas gagner à chaque fois, lol !!!!

 

 

Retour à Terre-Neuve

Durant la traversée, nous avons rencontré des baleines ou des dauphins, comme nous en avions déjà vu tout au nord. Il y a aussi des requins, appelés requins du Groënland, mais nous n'en avons pas vu.

Nous sommes revenus au nord de l'île, sur la Viking Trail, lieu où on abordé les Vikings il y a mille ans.

Une randonnée de plusieurs kilomètres fait le tour du site, par les sentiers côtiers.

 

Des fouilles archéologiques ont mis à jour des traces de leur passage.

Sur Terre Neuve, il n'y a plus de glaciers depuis 9000 ans, par contre, c'est un bel endroit au niveau géologique. Nous avons vu des montagnes datant de plus de 500 millions d'années,

 ainsi que des roches, appelées "Thrombolites", qui ont entre 650 millions d'années et 3,5 milliards. C'est très rare d'en voir, il n'y en a qu'ici et en Australie.

 

Quelques fjords aussi, comme celui-ci au nord ouest 

 

 

 

et celui-là qui est un fjord intérieur

 

Nous avons continué de sillonné les routes, en bord de côte principalement, l'île au nord étant très découpée et étroite.

En voilà une galerie de photos :

les casiers pour la pêche au homard

 

Bon weekend à tous et à bientôt!

 

 

 

 

Au fur et à mesure que les jours passent, nous sommes de plus en plus enchantés par Terre-Neuve.

Aujourd'hui fut une journée dense au niveau des paysages avec la traversée du Parc National du Gros Morne, la route du nord par la côte et St Anthony, où nous sommes ce soir, tout au nord de la péninsule.

 

 

Nous avons pu faire une belle randonnée ce matin dans le parc, tout en longeant la mer où l'air y était plus que vivifiant.

et toujours les galets et leurs couleurs si particulières

C'était une journée très calme, la côte étant fort peu habitée à cet endroit. Nous avons traversé quelques rares villages, avec comme partout sur Terre Neuve, les maisons colorées et les petits ports.

Dans le nord, nous avons retrouvé les grandes forêts de sapins, et vu une curiosité de cet endroit de l'île, des jardins potagers, installés de loin en loin, le long de la route, sans aucune habitation à proximité, entourée seulement de quelques barrières de bois.

 

 

St Anthony, est une ville sympathique, abritée de l'océan dans une crique.

Nous avons dîné assez tôt dans le seul restaurant correct de St Anthony, un restaurant de poissons, tout au bout de la péninsule et ensuite nous avons fait une randonnée sur un chemin côtier qui borde la mer au dessus des rochers. 

Et tout à coup, le long du rivage, trois baleines sont apparues, remontant la côte.

 

De purs moments de bonheur et certainement l'un des points forts de ce voyage!

Des quelques jours passés à sillonner le sud ouest de l'île, nous en avons retenu de très belles côtes beaucoup moins découpées que celles de l'est, des villages et des ports plus gros et moins nombreux, des phares et les traditionnelles maisons colorées, des lacs et de grandes forêts de sapins.

 

 Voilà à quoi ressemble une corne de brume dont je vous parlais dans mon article précédent.

 Dans le sud ouest, la population se concentre dans une seule grande ville, Corner Brook, située au fond d'un bras de mer,

 ou dans quelques petites villes et villages. C'est une région peu touristique, malgré de très beaux paysages.

Nous avons suivi la route du sud jusqu'à ce qu'elle s'arrête, ensuite les villages côtiers ne sont ravitaillés que par bateaux. C'est vraiment un bout du monde au milieu de la lande, occupé par quelques villages et leurs petits ports.

Seule exception plus dynamique, Port aux Basques, où un ferry fait la navette deux fois par jour avec le port de Sydney en Nouvelle-Ecosse, ce qui draine un peu d'activité

Une route retrace l'histoire de l'île lorsqu'elle appartenait aux français. Beaucoup de villages ont conservé le nom français, comme Lourdes, Rose Blanche ou Grand Jardin.

 l'eau très claire qui permet la plongée 

 

les galets colorés

 

en font un endroit superbe où les chemins de randonnées sont bien agréables à emprunter

qui nous emmènent au bord de la mer 

 

ou dans la forêt

 

Demain nous prendrons la route vers le nord, le "Viking Trail" qui nous amènera tout au bout de l'île par le parc national Gros Morne. Mardi, une traversée en ferry nous emmènera au Québec, puis au Labrador.

Bon début de semaine à tous!

 

Depuis mon article précédent, nous avons quitté la région de St John's pour remonter la côte vers le nord, et nous avons changé un peu notre avis sur l'île.

Nous avons vu de magnifiques paysages, aussi bien au milieu des forêts que le long de la côte. En nous éloignant des zones habitées, nous avons retrouvé le calme des grands espaces et la nature que nous aimons beaucoup, la vie quotidienne des habitants que nous côtoyons l'espace d'un instant.

La côte est très découpée, parfois ce sont des îles reliées entre-elles par un pont ou une digue.  Dans chaque crique, un village de quelques maisons abrite un mini port aux barques colorées.

 

 

L'île vit de la pêche, bien que celle-ci ait baissé depuis quelques années. Ils pêchent principalement le cabillaud, mais aussi du flétan, un peu de homard et de crabe. Comme c'est souvent le cas dans les provinces de l'Atlantique, les pêcheurs vendent directement leurs poissons et ont un restaurant qui ne paie pas de mine mais on y mange des mets succulents, comme le chowder en particulier. Nous n'en avons jamais mangé d'aussi bon qu'ici.

Le temps était changeant sur la côte Est mais depuis que nous sommes sur la côte ouest de l'île il fait très beau. Nous avons même eu droit à une belle tempête comme seule on peut en trouver au milieu de l'Atlantique.

Un matin, comme à l'accoutumée, nous sommes partis très tôt, mais avec le brouillard et nous avons fait une rencontre..... Notre hôtesse nous avait prévenu de faire attention aux "mooses" (orignal) très nombreux sur le bord de la côte.

Le B&B étant situé en bordure de côte, tout au bout de l'île, nous l'avons quitté au son de la corne de brume. Un moment magique.....

Nous courrons toujours après les icebergs. Nous avons rencontré deux français.... oui, il y a des français aussi cinglés que nous qui aiment ce genre de destinations.... qui ont encore vu plusieurs icebergs avant-hier, mais ils ont fondu dans la journée d'hier, pas de chance, mais qui sait.... il en restera peut-être un quelque part plus au nord.

Voilà donc un survol très rapide de ces premières journées!

 

Nous sommes actuellement dans le sud ouest de l'île, plus précisément à Port aux Basques, une petite ville d'à peine 5000 habitants, qui doit son nom aux pêcheurs de baleines basques, qui se sont installés ici au XVIè siècle. Un bout du monde où la route s'arrête et où les quelques villages établis le long de la côte ne sont reliés que par bateau.

J'ai encore beaucoup de photos à vous montrer, je reviens le plus vite possible!

Bon dimanche!